Desde que comencé a diseñar micrófonos binaurales y cabezas dummy, uno de los principales problemas que tuve fueron el tamaño y la potabilidad.
El segundo problema obvio es que usar cualquier tipo de cabeza binaural, atrae mucha atención de todo tipo de seres humanos que hacen preguntas estúpidas como de qué TV eres, sin darse cuenta de que simplemente acaban de cargarse tu grabación de campo …
También hace reaccionar a ciertos animales, especialmente perros, que pueden ladrar incesantemente durante períodos de tiempo extremadamente largos.
Muchas de estas experiencias me hicieron pensar en más camuflaje para todo el equipo, haciéndolo de alguna manera más pequeño y más portátil.
El resultado es HexaRig, que reduce el tamaño y lo hace parecer más a un gadget que a un humanoide.
Así que comencé a diseñar esta pieza en un programa de CAD para pasar de ideas a prototipos de una manera ordenada.
La idea principal es básica, hacer el recinto lo más pequeño posible en madera y adaptar unos tornillos de trípode para una barra de extensión. La primera idea fue utilizar una forma redonda, pero sería difícil agregar tornillos para facilitar el acceso al interior, por lo que la forma hexagonal parece mejor alternativa y mola mucho al parecerse a mi logotipo :)
Decidí usar madera porque me encanta trabajar con ella y porque tiene buenas propiedades acústicas, la CNC será mi mejor amigo aquí, ya que el diseño de CAD hace las cosas extremadamente fáciles.
Estoy usando FUSION 360 en este momento porque me encanta el flujo de trabajo y las opciones relacionadas con CAM o CNC, la satisfacción de cómo todo encaja después del fresado es simplemente increíble.
Utilicé colores de madera diferentes en el diseño de CAD para ver mejor las diferentes partes, pero debo admitir que me gusta el aspecto, así que esa será mi inspiración.
Tanto las tapas de los extremos como las cubiertas delanteras / traseras se colorearán con un tinte a base de agua. Me encanta estos tintes porque dejan un acabado muy homogéneo, es muy fácil de aplicar y limpiar cualquier mancha resultante. El único problema es que hace que la madera se moje y tira mucho del grano, por lo que debe lijarse entre capas, ralentizando el proceso.
Después del secado de las piezas, procedo con el barniz, también lijando entre capas para lograr un tacto agradable y suave.
Se necesitan varias capas para asegurarse de que estará lo suficientemente protegido frente a un poco de agua, conseguiremos que sea más fácil de limpiar y con cierto grado de resistencia al rayado.
Como quiero que la parte delantera sea extraíble pero lo suficientemente resistente, he decidido instalar los tornillos desde adentro hacia afuera para que se oculten una vez que la carcasa se cierre. Para lograr la conexión más fuerte posible, los tres tornillos de cada lado están pegados con resina Epoxi.
Lo mismo se hace con los tornillos del trípode de cada lado, esto también es crítico y debe ser fuertemente instalado, de nuevo el uso de resinas Epoxy funcionan de maravilla en estos casos.
El cuerpo principal y la tapa inferior se unen para una conexión permanente. Alinear aquí es muy deseable para que quede bien, aplicando un poco de peso conseguimos que la unión sea precisa.
Proyecto terminado! Ahora montaré todo en la barra de extensión con los tornillos del trípode y tomaré algunas imágenes de la unidad para que podáis verla correctamente desde todos los ángulos.
Me encanta el resultado de la plataforma y hace que sea muy fácil acceder al interior, cambiar las orejas, las cápsulas, etc. En una publicación futura mostraré el sistema que ideé para hacer que las cápsulas sean fáciles de instalar o guardar.
¡Espero que les haya gustado y obtenido algunas ideas!
Esta Navidad pasada decidí invertir en un nuevo router para mi CNC para así poder realizar trabajos más grandes, mi router actual funciona bien pero le estoy dando mucha paliza y preferiría dejarlo para PCB y trabajos delicados, así poder usar un modelo mas industrial para madera y trabajos ásperos.
Decidí pillar una Dewalt, pero después de un montón de comprobación me enteré de que los precios europeos son casi el doble de los americanos, haciendo mi elección extremadamente cara… Sólo quería un router que pueda utilizar en la CNC así como a mano y sin gastarme demasiado.
Después de un montón de búsqueda por ahí acabé decidiendome por una Kress 850, que casi duplica el par y la fuerza de mi último router y ademas cabe en mi CNC sin modificaciones. Sin embargo, este modelo no tiene ninguna base de fresado, de hecho no he podido encontrar ni siquiera de su marca o de terceras empresas… así que hice algunas investigaciones y decidí hacer una yo mismo.
Mucha inspiración pero encontré a este chico, que es un genio luthier / carpintero del norte de España y ofrece mucha información, videos de YouTube además de planes de bricolaje que puedes comprar por unos euros… si te gusta este proyecto y este tipo de cosas asegúrese de ojear su sitio web porque realmente vale la pena. Si desea más información, haga clic en este enlace.
Sólo decir que pagué los planes de esta base de router como un signo de apoyo y respeto por su trabajo, una vez que descargué los archivos, tengo que decir que están muy bien ejecutados, las instrucciones son tanto Inglés y español, archivos cad, archivos Sketchup , Imágenes … Realmente vale cada céntimo.
Aunque este proyecto está muy bien documentado, se podría adivinar todas las partes sin comprar planes. De hecho, incluso si los planos son “perfectos” para mi modelo de fresadora, el espesor de la madera que tengo disponible es diferente al que se menciona en los planos, así que he tenido que volver a hacer todas las mediciones para asegurar que los taladros y piezas encajen exactamente con mis materiales.
Decidí hacer con la CNC la mayoría de las partes, pero se puede hacer todo a mano usando las plantillas proporcionadas. Asegúrese de ser preciso con todas las mediciones, ya que un milímetro puede afectar el montaje final.
En primer lugar cortar todas las piezas y comenzar un montaje seco, una vez que todo encaja se taladran los tornillos con avellanado y se aplica pegamento.
Una vez compruebo que todo encaja perfectamente, pego las partes, algunas como las perillas/mandos usando epoxy para un sello fuerte. Algunas de las piezas como los carriles para el ajuste de la altura principal del router, deben ser lijadas para asegurar un movimiento suave a través del eje del agujero, antes de pegar cualquier cosa en su posición final.
Ya que este es un proyecto que va a estar por el taller un tiempo, quiero proteger todo el exterior con barniz para que tenga mayor durabilidad.
En las siguientes imágenes voy a añadir algunos subtítulos por lo que asegúrese de comprobar la presentación de diapositivas de imágenes para saber lo que son.
Como se puede ver el sistema es bastante simple. Los carriles permiten que el eje se mueva hacia arriba y hacia abajo mientras las perillas lo mantienen en su posición. Cuando necesite ajustar una profundidad exacta sólo necesita insertar una pieza del mismo grosor que el corte que queremos hacer, entre el sistema de ajuste de profundidad y el punto metálico en la base. A continuación, ajustar la tuerca nos permite soltar el eje z exactamente a la profundidad que marcamos anteriormente con el tornillo.
Comprobando que todo encaja bien es una gran satisfacción y que funcione todavía mas. La construcción final ha resultado bonita y funcional, hacemos un test para ver que todo funciona fantásticamente bien.
El diseño también incluye una guía lateral que nos permite hacer ranuras paralelas a un borde. Es simple pero efectivo con unos tornillos largos de 6mm, palometas y una pieza que actúa como la guía. Un extra inteligente aquí es que al girar esta pieza al revés y añadir un pivote en el centro, hará que el enrutador capaz de enrutamiento, fresado o corte de círculos perfectos.
Tengo que admitir que me gusta mucho el resultado de este proyecto, porque realmente lo he estado necesitando desde hace mucho tiempo. Si lo encontráis interesante aseguraros de consultar el sitio web de Paoson mencionado antes, mucha inspiración allí.
Espero que les guste y encontréis algo útil por estos lares. ¡Saludos!
La electrónica de este proyecto se hizo hace mucho tiempo, después de haber construido varios controladores de movimiento con Arduino y motores paso a paso con diferentes resultados. La mayoría de ellos eran simples controladores de un solo potenciómetro para permitir el movimiento en ambas direcciones, pero muy pronto se hizo demasiado simple y difícil de replicar.
Encontré esta pequeña empresa que hace algunos controladores de movimiento (Motion controllers) y ofrecían un kit para hacer un intervalometro que permite Time lapses, disparos continuos y tiene un montón de extras en un paquete muy pequeño.
También es compatible con la mayoría de las réflex digitales, ya sea utilizando un disparador Jack o LED infrarrojo. Tiene interruptores de límite y un reloj LTC que permite fijar fechas y tiempos de operación.
El problema es que lo he tenido por ahí sin una carcasa y era simplemente un lío… cables por todas partes y la electrónica expuesta… por lo que una vez que he actualizado raíl deslizante en sí, decidí hacer una buena carcasa para este pequeño amigo y así finalizar el proyecto.
Así que la electrónica de este proyecto consiste en un sándwich de tres rebanadas:
Mi Shield KeyPad funcionaba mal en el botón “select” y también los interruptores eran demasiado bajos para el frontal de plástico, así que creé un PCB perforado separado, con 6 conmutadores Omron de un tamaño más grande, conectando los viejos botones a la nueva placa.
La parte de plástico esta hecha una vez más con “vidrio ecológico” que es fácil de taladrar y cortar. Hice mis taladros y cortes con una máquina CNC, pero podría hacerse a mano con una cuchilla pequeña. Las líneas que serán dobladas después se anotan solamente en el plástico así que es fácil de doblar en esa línea exacta.
Una vez doblado, pinto el interior del recinto, así conseguimos un acabado brillante y agradable cuando se ve desde el exterior.
Para los paneles laterales decidí usar una pieza normal de madera contrachapada que tenía alrededor. Usando la CNC marqué una ranura de 2mm de profundidad, hacia el interior del borde exterior que ayudará a sostener la pieza de plástico y encajar muy bien.
A continuación, aplicar un poco de tinte, puede utilizar cualquier color que desee o ir a un acabado diferente, la idea es darle una capa protectora que ayudará a la madera si se expone en condiciones húmedas y darle un acabado más duradero.
Ahora es cuando comienza la diversión. Decidí simplemente cablear un nuevo conector de DC al panel lateral de madera. Aquí tendremos el Jack para el disparador DSLR y un Conector DIN de 5 Pines (MIDI) para cablear el motor paso a paso, que usa exactamente 5 cables.
Esta fue una decisión que tomé para poder utilizar el controlador con otras invenciones que tengo alrededor que utilizan motores paso a paso también … como mi mesa giratoria 360º para video / fotografía (más información próximamente).
La electrónica está atornillada a la carcasa de plástico, el resto de la caja sólo “encaja” y se queda junto bastante bien… si alguien utilizando este sistema quiere más fuerza podría pegar la madera a la caja principal y dejar la parte inferior para que se pueda abrir… yo he preferido tener acceso y poder desmontarlo si es necesario.
Creo que eso es todo. Si alguno de ustedes está interesado en el diseño o archivos CNC, avíseme en los comentarios y preparo un pequeño archivo descargable. Espero que les guste y ayude de alguna manera, saludos!
El Pl2 o “PI L Squared” es un pequeño sintetizador desarrollado por el equipo de Ploytec en Berlín. Me fascinó cuando salió su pequeño sintetizador porque tenía un sonido muy distintivo de 8 bits retro y siempre he sido un fanático de este sonido nostálgico …
Para mí, el interés principal en este dispositivo proviene del hecho de que es pequeño y puede ser alimentado desde MIDI o USB dependiendo de sus versiones, lo que los hace super amigables para bolos y eventos. También se combina con un editor para Mac, iPad y plataforma Windows, que es donde puedes hacer todos los cambios y donde el poder de este dispositivo realmente reside.
Parece un juguetillo, pero esto realmente no tiene nada de juguete, sino más bien un completo y bien desarrollado sintetizador, que contiene numerosas opciones, para nombrar algunas:
Con el editor puede acceder a todos los parámetros, guardar presets, asignar MIDI CC’s a cualquiera de los parámetros del sintetizador o cargarle diferentes firmwares alternativos que cambian la funcionalidad del dispositivo, como el sintetizador de voz que se asemeja mucho al sonido nostálgico del Speak & Spell.
De todos modos si usted está interesado y quiere saber más siga este enlace a su página web.
De modo que existe una versión de este sintetizador en factor DIY, aunque su producción es limitada. Me las arreglé para conseguir 14 PCB ademas de los ICs principales con el firmware en ya flasheado, sólo tuve que encontrar el resto de los componentes. La idea es hacer un taller con los restantes y es por eso que decidí hacer una pequeña carcasa para ello.
La funcionalidad del dispositivo es la misma que sus unidades ensambladas, solo que no es SMT y por ello un poco más grande, pero aun así siguen siendo bastante pequeño y combina algunos extras, como MIDI y USB, 2xRCA salidas de línea, salida de auriculares, control de volumen y un LED ON / OFF.
Aquí hay un vídeo del taller en el que explico algunas de las funcionalidades y demás cosillas, también toda la música en el fondo utiliza sólo el sintetizador PL2, asegúrese de revisar la descripción en el video para más información.
Así que por el bien del taller y porque realmente estaba pidiendo un exoesqueleto, decidí hacer la cajita más simple pero a su vez robusta y bonita para este kit de sintetizador.
Este sistema se puede utilizar con una amplia gama de proyectos de bricolaje, así que pensé que sería útil compartirlo, o simplemente por si inspira a algunos de ustedes. La idea principal es utilizar piezas de madera que vienen ya en un ángulo de 90º, para crear un pequeño lado de madera que también funciona como soporte del PCB y el recinto de plástico.
Como decía antes el uso de la madera es tan sólo unos marcos de pino estándar que vienen en 90º con un borde redondeado. Aquí la creatividad está abierta a utilizar todo tipo de variaciones, ya que hay toneladas para elegir en cualquier tienda de bricolaje.
Cortar a medida, aplicar un poco de tinte y cera para protegerlos dándoles un efecto más nogal y dejarlos curar.
Aquí puede utilizar una amplia variedad de materiales, perspex, acrílico, o como yo uso la mayoría del tiempo … unos materiales modernos llamados “eco vidrio” que es fácil de perforar, cortar y también es barato.
Comienzo por decidir el tamaño basado en las mediciones de PCB y anotar el contorno con una cuchilla o un cuchillo adecuado para él (que valen como 1 € en ebay), esto me permite romper fácilmente el plástico perfectamente a lo largo de las líneas.
Termino con todos las carcasas “planas” individuales y que aún conservan la lámina protectora de película.
Esta es la única parte de este proyecto que puede ser más difícil en caso de que no tengáis algún tipo de dispositivo de doblado de plástico, hay toneladas de planes en línea acerca de cómo hacerlo tu mismo, extremadamente barato y fácil de hacer. También venden kits ya hechos en línea. Pero la mayoría de ustedes podéis ya tener una pistola de aire caliente que puede funcionar.
Básicamente, las líneas que marqué antes ayudan a doblar el plástico una vez calentado, creando un borde perfecto y también haciéndose muy fuerte cuando se enfría.
Para conectar las piezas de madera con el plástico y el PCB utilizo unos espaciadores metálicos de 2,5 mm que mantienen la estructura entera unida. Añadir algunas patitas de goma y listo!
El resultado como se puede ver queda muy bien! Y también se siente resistente.
Espero que les guste y lo encuentren útil!
Imagen completa de mi Armonografo de 3 pendulos.
Este es un proyecto que quería hacer desde hace mucho tiempo, gracias a mi novia que me compró un pequeño libro sobre matemáticas y música, lo he tenido en mi coche y he continuado leyendo en distintos momentos…
Sólo recientemente he reunido suficiente conocimiento, información y el tiempo para llevar a cabo algunos proyectos de carpintería complejos.
Decidí tratar de hacer mi primer Armonógrafo DIY, una invención victoriana de 1844 que dibuja bellas imágenes basadas en la relación de tono musical: por ejemplo, los acordes, los armónicos y octavas. Haga clic aquí para una explicación detallada.
Después de mi obsesión por los armónicos, armónicos y música algorítmica planeo volver a crear dispositivos de la vieja escuela lo más cerca posible, a continuación, crear modernas versiones escaladas hacia abajo.
El primer prototipo parece funcionar bastante bien, pero debido a que lo quería hacer de alguna manera re-utilizable y no permanente, hay una gran cantidad de fricción y movimiento en el sistema de apoyo que he diseñado con el fin de conectar los dos brazos móviles que sostener la pluma.
Debido a la oscilación del péndulo y el hecho de que cada brazo atrae o repele el otro dependiendo de la fuerza inicial, el mecanismo debe permitir el libre movimiento en los ejes X e Y …
Algunos de los primeros dibujos del armonografo.
Mi solución fue un pequeño “bloque” que consiste en dos cojinetes en 90 grados, insertado en un pequeño pedazo cuadrado de madera.
Muchas cosas aprendidas en este proceso, como el uso de bandas elásticas para mantener cosas juntos, usando pequeñas bolas de madera como forma de conexión temporal …
Voy a publicar imágenes aquí porque es un buen truco que puede ser usado en numerosos proyectos, pero todos estos elementos piden a gritos una actualización a un dispositivo más estable y preciso.
Otro elemento fundamental del dispositivo es la sujeción del bolígrafo. Éste debe ser perpendicular a la superficie donde está el papel y se fijará firmemente a uno de los brazos. Algunas plumas no dibujan si el ángulo creado por el soporte es demasiado empinado, es una buena oportunidad de experimentación y error hasta que se encuentre el peso correcto, intentando que la acción del bolígrafo contra el papel tenga la menor fricción posible ya que es aquí donde se produce mayor pérdida de energía.
Después de algunas pruebas, he decidido añadir algunas mejoras menores a los brazos, para permitir el cambio de diferentes mecanismos de sujeción para bolígrafos, cojinetes vs imanes, contrapesos y ajuste fino de la altura. Para ello he insertado un tornillo en la parte superior de cada brazo / péndulo así se pueden instalar diferentes accesorios.
Los imanes son buena elección para este tipo de rodamiento, porque no hay ninguna reacción violenta y permite la libre circulación en todas las direcciones. Sin embargo, un imán sólo está llevando a cabo atracción en uno de los lados, el otro repele, por lo que una vez que el ángulo es bastante drástico, la articulación se debilita. El segundo inconveniente es que no se puede utilizar contrapesos con imanes y vamos a ver cómo esto es esencial en el futuros artículos.
Por otro lado, son extremadamente difícil de pegar, porque se mueven y se debe tener cuidado para corroborar que están en la posición correcta o si no puedes acabar con articulaciones que repelen en lugar de conexiones. El tamaño de los imanes debe ser de al menos 8 mm de diámetro o más grande, he usado 5 mm en un primer momento y no son lo suficientemente fuertes.
Un truco para pegarlos es unir dos imanes juntos para que así se sepa la dirección de los polos magnéticos y dejando uno de ellos dentro de la madera … pero es tedioso y hay que hacer uno a la vez, asegurándose de que las conexiones están correctamente colocadas y evitar que las esferas se salgan de los taladros.
Una de las partes más atractivas de este diseño es el uso de cojinetes muy simples usando únicamente tornillos que descansan en un orificio de giro marcado en una pieza de metal. La fricción aquí puede ser muy baja y permite el ajuste fino fácilmente.
El punto en el cual oscila un péndulo, se llama “Fulcrum” o el punto de apoyo.
El cardán o gimbal utiliza un sistema similar pero aquí el principal péndulo está descansando sobre una arandela. Todo el péndulo ahora está descansando en otros dos puntos de giro en la parte inferior, lo que resulta en libre circulación en 2 dimensiones. Las marcas de apoyo en la arandela se realizan a 90 grados en comparación con los agujeros de pivote superiores …. cada par de tornillos de descanso permitir el movimiento en un eje.
La parte superior del cardán se adaptará a una plataforma de 30 por 30 cm, hecho de material firme y plano como MDF de 6 mm de espesor. La plataforma se refuerza con el uso de madera de balsa a lo largo del borde y apoyos a 45 ° con respecto al palo principal. El sistema se mantiene en su lugar con un tornillo, por lo que se puede desmontar. En la imagen de abajo se puede ver imanes, una forma útil para mantener la hoja de papel en su lugar.
Al igual que Galileo descubrió hace un tiempo, la frecuencia de un péndulo viene de la longitud de la misma y no el peso.
Otro hecho interesante es, que la frecuencia de la oscilación se mantiene constante, mientras que sólo decae de amplitud en el tiempo debido a la gravedad. En un péndulo entonces podemos cambiar la frecuencia mediante la modificación de la altura del peso.
Una serie de 12 agujeros se perforan en cada uno de los Péndulos, formando una octava completa con sus semitonos. Los agujeros permiten una pequeña clavija de madera para encajar y actuar como un límite para los pesos, que luego permitirán ser ajustados a diferentes alturas/frecuencias en cada péndulo. Se añade una arandela para igualar la presión de los pesos.
Teniendo en cuenta que ha sido un proyecto de una semana, sin expectativas reales de un buen resultado, estoy muy contento por el resultado. Veo un montón de espacio para la mejora y posibles modificaciones que permitan un mayor control, mejor repetición y mejores imágenes, de modo que esto me motiva para continuar y ver qué se puede lograr.
Voy a publicar alguna versión ahora escaneada de los dibujos más agradables que he hecho, mientras llevaba a cabo el ajuste fino de este primer prototipo.
Video corto del aparato en uso,, mientras escuchamos relajante música ambiental de mi sencillo Aerial EP.
Espero os guste!
Un armonógrafo es un aparato mecánico que utiliza péndulos para crear una imagen geométrica.
Los dibujos creados son las Curvas de Lissajous, figuras que fueron investigadas por Nathaniel Bowditch en 1815 y después, con mayor detalle, por el matemático francés Jules Antoine Lissajous al intentar hacer visible el movimiento vibratorio provocado por el sonido.
En el experimento original, Lissajous creó un dispositivo formado por dos diapasones de distintas frecuencias de vibración y colocó un espejo pequeño sobre cada diapasón. Luego colocó el conjunto de forma que un rayo de luz se reflejase, sucesivamente, en ambos espejos antes de proyectarse sobre una pantalla. La imagen que aparece en la pantalla (con apariencia de continuidad, dada su persistencia en la retina del espectador) es la figura. Este aparato fue sin duda alguna el antecesor de los armonógrafos.
Los armonógrafos, comenzaron a aparecer a mediados de siglo XIX y alcanzaron su punto máximo de popularidad en la década de 1890. Si bien su invención no puede ser atribuida a una sola persona, se adjudica a Hugh Blackburn, profesor de matemáticas en la Universidad de Glasgow, su invención oficial.
Un armonógrafo lateral sencillo, utiliza dos péndulos para controlar el movimiento de una pluma en relación con una superficie plana donde dibuja. Un péndulo mueve la pluma de un lado a otro a lo largo de un eje y el otro péndulo mueve la superficie de dibujo de ida y vuelta a lo largo de un eje perpendicular a la pluma. Al variar la frecuencia y la fase de los péndulos, se crean diferentes patrones. Incluso un armonógrafo simple como se describe puede crear elipses , espirales , ochos y otras figuras de Lissajous. Los armonógrafos más complejos, pueden incorporar tres o más péndulos unidos entre sí y dibujar figuras más complejas.
Comencé a usar al Arduino Promini hace mucho tiempo. Debido a su pequeño tamaño es ideal para proyectos acabados ya que son fácilmente instalables en pequeñas carcasas. La potencia de consumo tan muy baja y la completa colección de opciones lo hacen perfecto candidato como “cerebro” de muchos proyectos.
Hoy en día se puede adquirir por menos de 2€, lo que suena increíble pero cierto. Los modelos mas modernos incrementan las 6 entradas analógicas a 8 entradas.
Otra función muy útil es la protección contra cortocircuitos, protección contra voltaje inverso así que es muy seguro en muchos escenarios distintos… Funcionando con cualquier voltaje entre 3 y 12V DC.
La única pega al utilizar esta placa es el hecho de que no posee el conector USB para ser programado. Podríais decir que es mejor usar el Arduino Nano, pero la verdad es que esa placa es casi 4 veces mas cara costando unos 9€.
Las buenas noticias es que hay muchas opciones y baratas para programarlo, incluso gratis si tenéis por ahí una placa Arduino UNO…
Nota: debes saber que tipo de arduino pro mini estas usando, bien sera 5V 16MHZ o 3.3v 8MHZ. Utiliza tan solo la versión de 5V y 16MHZ pro mini con el Arduino Uno.
Si tienes acceso a una placa Arduino UNO o MEGA, hay un modo muy sencillo para programar no solo un Promini pero cualquier otra placa Arduino.
Para hacerlo necesitamos la versión de placa que posee el zócalo para Integrado de Atmel así podemos quitar el Chip de la placa, algunas de las placas modernas usan el IC en modo SMT así que no es posible quitarlo.
Asegúrate de que quitas el IC con cuidado y sin doblar las patas. Una buena forma de hacerlo es ayudándonos de un pequeño destornillador plano, con el que separaremos un extremo y luego el otro para que el integrado salga con facilidad.
Coloca el chip Atmel en un lugar seguro, bien espuma anti estática o algo seguro y no lo pierdas!
A continuación se muestran las conexiones necesarias, fíjate como el pin TX va a RX y vice versa. También asegúrate de respetar la polaridad y voltajes de entrada.
La imagen anterior tan solo muestra el IC desconectado en la placa UNO, el cableado del micro al mini es distinto pero todos comparten el mismo concepto.
Antes de poder subir el código correctamente a la placa, debemos seleccionar el tipo correcto. Ya que estamos usando un UNO pero el “target” es un Promini, seleccionaremos esa placa en el software de Arduino tal y como si estuviese conectado directamente sin Arduino UNO de por medio.
Una buena manera de testar que nuestro sistema esta funcionando correctamente es cargando el ejemplo “Blink”. En la mayoría de los casos las placas Arduino vienen con el ejemplo Blink por defecto, con un delay de 1000 milisegundos, yo suelo cambiarlo a 100 milisegundos, de este modo si la placa y conexión funcionan correctamente, el LED de la placa empezará a parpadear mas rápidamente. Una vez estamos seguros de que nuestro “bypass cerebral” funciona podemos proceder con la subida de nuestro Sketch.
Este es el modo “sencillo”. Si tienes planes de usar el Promini en mas ocasiones, tiene sentido invertir en un adaptador USB FTDI, que es básicamente la parte USB que falta en el Promini y que esta incluida en el UNO standard. Esto permite comunicarnos con el Chip usando un USB y nuestro ordenador/Arduino IDE.
Estos pequeños adaptadores son baratos y fáciles de conseguir. Simplemente asegúrate de comprar el modelo correcto para tu Promini. as variables son 3.3V 8MHZ o 5V 16MHZ.
Hay versiones que incluyen un “Jumper” que permite cambiar de 3.3 a 5V.
Respeta el orden de los Pines, pero la mayoría de veces estos pines están organizados simétricamente con la placa Arduino para una conexión directa.
Recientemente encontré una versión que viene en forma de conector USB que puede ser mas sencilla para alguna gente.
Espero que esta información sea de utilidad y puedas ponerte a popular el planeta con Arduino Prominis :)
De hecho la técnica que hemos visto aquí, es compatible con la colección completa de placas que puedes encontrar. Desde UNO a otro UNO, MEGA a Mini, etc. A veces estas trabajando en un proyecto y la placa deja de funcionar… piensas que es la placa entera frita, pero he notado que muchas veces precisamente es la parte del USB FTDI que se quema pero el resto esta Ok, este método nos permite encontrar si el fallo es del chip Atmel, del USB o algún otro componente de la placa en si, salvando tiempo y dinero.
Feliz programación!
Compré mi Atari 2600 (4 Palancas) en el año 2003 en una subasta internacional por 30 dólares. En aquel momento estaba obsesionado con conseguir todos los sistemas para música en 8 bits posibles, Commodores, Atari, Nintendo, Chips FM… Sin prestar demasiada atención compré la unidad pensando que era un sistema NTSC, así que compré el único juego que necesitaría, SYNTHCART…
Este juego de música o software se hizo en PAL y NTSC, así que compré la versión NTSC para la compatibilidad adecuada. He probado la unidad en un televisor PAL y se ve pero con los colores blanco y negro solamente … De todos modos para lo que pretenía usarla no se necesita un televisor.
Actué en varios conciertos en 2006 con ella, pero nada del otro mundo y luego en uno de esos conciertos la ATARI dejó de funcionar … Ha estado acumulando polvo desde entonces …
En el año 2014, 11 años después decidí coger mi amiga 2600 y tratar de arreglarla, darle una buena limpieza y, por supuesto !!! Es tiempo de cacharrear !!! :)
La ATARI 2600 viene con un conector de tipo RF de esos retro, los que se tenían que sintonizar, ajustar y afinar, hasta que llegue algo aceptable … El cable sale de la unidad sin posibilidad de desconectarlo, por lo que la unidad es menos transportable. El otro problema es que este tipo de conexión esta obsoleta, y muchos televisores o pantallas planas modernas no te permiten usarlas, así que conectar el dispositivo podría no ser siquiera posible en primer lugar para muchas personas.
Durante mucho tiempo quise probar a cambiar la salida de vídeo y utilizar vídeo compuesto en su lugar. Hay numerosos kits disponibles en internet que van desde los muy simples hasta los más complejos, que incluso añaden conexiones de Super vídeo.
Hay muchos tutoriales en función de la versión exacta que tengas, NTSC, PAL, 4 Switch, 6 switch … En mi caso he encontrado el mejor tras buscar en la web y justo antes de comprar en este enlace de CoolRetroProjects.
PDF Composite Video Tutorial for all ATARI systems.
Hay básicamente dos mods por ahí, uno muy simple y el otro más complejo. Ambos están disponibles en eBay, pero ambos valen entre 20 y 30 dólares. Aunque parece una opción barata, segura y rápida, pensé en mirar y comprar los componentes de la modificación más simple.
Abra la unidad ATARI y localiza donde se conecta el cable de RF original en la PCB y retire el cable (imagen 1). Se parece a un conector RCA normal (imagen 2).
Junto a ella, en la esquina inferior derecha, hay una pequeña caja de metal con un pequeño circuito que sale de ella, que es el módulo de RF, con el fin de eliminarlo debe “cortar” los 5 pines que se conectan a la tarjeta principal 90º con pasadores de tipo (imagen 3). Podrías cortar y dejar el módulo allí, pero yo decidí quitar todo el módulo de RF (imagen 4).
Para mejorar la calidad de imagen (No es necesario) retira el transistor que se encuentra cerca del cilindro de plástico rojo, etiquetado como Q201 o Q202 (imagen 1 y 2). Eliminar también las resistencias mostradas (imagen 4), en mi caso estas fueron R209 – R222 – C205. Con el fin de eliminar la placa metálica y acceder al PCB debe “doblar” las pequeñas almohadillas. Es posible ponerlas de nuevo por lo que se debe tener cuidado de no romperlas (imagen 3).
Dependiendo del modelo de ATARI, preparar el nuevo Circuito/PCB de video compuesto y soldar los cables a los puntos adecuados del circuito. Básicamente hay que soldar las nuevas conexiones de vídeo al viejo conector de 5 pines del Módulo RF.
Después de eso sólo tiene que añadir 3 nuevos RCA (amarillo, blanco y rojo) en la parte posterior de la unidad, donde vamos a soldar nuestras nuevas salidas de vídeo y audio.
El sonido es mono así que haga un link entre los conectores RCA Rojo y blanco. Prueba antes de cerrar la unidad!
Una vez que sepas que la unidad está funcionando normalmente, procede a cerrar la carcasa y sorprendete de su nuevo estilo :)
Si no funciona a la primera vez, ¡No entres pánico!, comprueba primero otros televisores si tiene la oportunidad. He notado que diferentes televisores reaccionaron de manera diferente a la señal de la Atari, algunas de mis pantallas no muestran ninguna imagen, así que cambié a una televisión mas vieja escuela que tengo y funcionó fantásticamente.
En general estoy bastante impresionado por lo bien que esta modificación ha resultado, gasté 0 € gracias al hecho de que los pocos componentes son fáciles de encontrar en cualquier dispositivo electrónico antiguo … No descartes la basura electrónica !! …
Espero que lo encontréis interesante y útil !!
1. INTRODUCCION
El Synthcart es un cartucho para la Atari 2600 que convierte el Atari en un instrumento musical. El 2600 puede producir algunos sonidos grandiosos, y Synthcart está diseñado para sacar el máximo provecho de todas las funciones de sonido. El Atari está limitado en que no puede producir muchos tonos que están afinados ya que sólo tiene dos osciladores. Sin embargo, el Synthcart está programado con escalas utilizables y gestión inteligente de voz para obtener el máximo rendimiento de los circuitos de sonido Atari.
Con conocimientos básicos de soldadura, es posible modificar un Atari 2600 para obtener el audio de salida directa. La interfaz de usuario Synthcart está diseñada de manera que con un poco de práctica, se puede jugar y programar sin la necesidad de ver la imagen en la TV. Esto hace que el Synth-Atari sea muy portable ya que todo lo que necesita es el Atari modificado y un amplificador.
Características del Synthcart:
2. Uso mediante los controladores
El Synthcart trabaja con dos controladores de teclado de Atari, dos controladores Atari de vídeo “touch pad”, o dos controladores de Atari Kid. Yo prefiero el “touch pad”. Enchufe un controlador en el puerto de mando izquierdo y el otro en el puerto de mando derecho. Los teclados numéricos se utilizan para tocar las notas, seleccione ritmos, y para seleccionar opciones cuando las “Opciones de modo avanzado” se encuentran activas.
3. Los controles de la consola
El interruptor “game reset” activa el modo de Opciones y el interruptor “game select” activará el modo de opciones avanzadas. Cuando se pulsa uno de estos interruptores, el modo de opción se muestra durante unos segundos para que el usuario cambie los ajustes.
Las combinaciones del interruptor color / B & W, interruptor de dificultad izquierda, y el interruptor de dificultad derecha se utilizan para seleccionar sonidos.
4. MODO JUEGO
El Synthcart se pone en marcha en modo de reproducción. En este modo se puede seleccionar y reproducir sonidos y ritmos y la pantalla le mostrará todos los ajustes actuales. Para reproducir las notas, pulse las teclas de los teclados. Si se selecciona el modo de Beatbox, pulse una tecla en el teclado de la derecha para activar el ritmo.
A la izquierda es una captura de pantalla del modo de reproducción. Verá configuración actual ataque / caída / salida (adr), el ritmo de juego, el modo de arpegiador (ARP), el patrón de arpegiador (arppatrn), la escala seleccionada, el banco beatbox (beats), y el ajuste de balance (BAL) . En la parte inferior de la pantalla, verá que sonidos se han seleccionado para el teclado izquierda y derecha.
5. MODO DE OPCIONES
Hay dos modos de opciones que le permiten cambiar la configuración de Synthcart. Cuando se activa un modo de opciones, un menú se mostrará en la pantalla en una cuadrícula correspondiente a las teclas del teclado. Utilizar las teclas del teclado para seleccionar cualquiera de las opciones. Debajo del menú, tres líneas de texto muestran los valores de las opciones actuales.
El modo de opciones se cerrará y el Synthcart volverá al modo de reproducción después de unos segundos de inactividad. Si se pulsa una tecla del teclado dos veces (con la excepción del ajuste de tempo), entonces el Synthcart volverá inmediatamente al modo de ejecución. Un efecto de sonido indica cuando se entra en el modo de opciones, al salir, y cuando se seleccionan las opciones. El Beatbox seguirá tocando con el modo Opciones abierto.
Al pulsar el interruptor de reinicio del juego se activará el modo de opciones estándar. La rejilla indica la función de cada tecla. Por ejemplo, la tecla del teclado en la parte superior izquierda (1) incrementará el ritmo de juego (tmp +) y la tecla inferior a la (4) disminuirá el ritmo de juego (TMP -). En el modo de opciones estándar se puede ajustar el tempo, encienda el arpegiador a 8, 16 o 32 notas, cambiar el Ataque / Decay ajustes / Release (ADR) o encender el trémolo sincronizado (Tre syn) o trémolo asíncrono (Tre asy) .
Al pulsar el interruptor Game Select se activará el modo de opciones avanzadas. En este caso, se puede establecer el patrón de arpegiador (ARP Arriba, abajo, mezcla), cambie el ajuste de escala (SCL), ajustar el banco de tiempo actual (BNK), y cambiar el ajuste de balance.
6. TEMPO
El tempo se puede ajustar en el modo de opciones. La siguiente tabla contiene los valores de tempo disponibles, que se han calculado de forma muy precisa.
224.71 179.77 149.81 128.41 112.36 99.87 89.88 81.72 74.90 69.14
7. BEATBOX
El Synthcart contiene 33 ritmos y patrones pre-programados que se pueden reproducir. Cuando se selecciona el sonido “beatbox” caja de ritmos con los conmutadores de consola, pulsando una tecla del teclado derecha comenzará a sonar un Beat o ritmo. Al pulsar la tecla inferior derecha (#) se detendrá la caja de ritmos. Para jugar con dos golpes al mismo tiempo, pulsar dos teclas a la vez. Cada ritmo tiene un patrón de relleno que tocará durante cuatro compases. Hay tres bancos de once patrones de ritmo. Seleccione el banco en el modo de opciones avanzadas.
Un metrónomo interno observa tanto tempo como el compás del ritmo que está activado. Si usted para un ritmo mientras el simbolo sige parpadeando, el ritmo se reanudará en el mismo compás que estás tocando. Esto le permite soltar el drop, seguir tocando, y traer de nuevo el ritmo en sincronía sin interrumpción. Si se inicia el ritmo después del compás que ha dejado de tocar, el ritmo va a empezar de nuevo desde el principio de su ciclo. Al pulsar la tecla inferior derecha (#) dos veces al instante se restablecerá el metrónomo.
8. ARPEGIADOR
El arpegiador reproduce varias notas en secuencia. Cuando el arpegiador está activado, presionando varias teclas a la vez en un teclado va a activarlo. Las notas que mantenga pulsadas se reproducirán repetidamente en un patrón programado. El arpegiador puede manejar hasta cuatro notas. La velocidad a la que se reproducen las notas depende del valor seleccionado en el arpegiador: 8º (lento), el 16 (rápido), 32º (muy rápido). El tempo también afectará a la velocidad. Para activar o desactivar el arpegiador entre en el modo Opciones.
Hay tres patrones de notas para elegir: arriba, abajo, y mezclar. El patrón de arpegiador puede seleccionarse en el modo Opciones avanzadas.
Tenga en cuenta que el Atari no está diseñado para leer múltiples teclas de los teclados, así que aunque una o dos teclas se pueden leer con precisión, el Atari a veces puede leer teclas de la fila equivocada cuando se mantiene presionada tres o más teclas a la vez.
9. ATAQUE / caída / liberación y el trémolo
Ataque, decaimiento, y liberación determinan cómo cambia el volumen de notas cuando se pulsa una tecla, cuanto se sostuvo, y cuando se ha puesto en libertad. El valor de decaimiento no se puede cambiar, pero el ataque y liberación puede. Ajuste el adr en el modo Opciones. La siguiente tabla muestra la configuraciones adr disponibles:
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| | Breve ataque y liberación. La nota se encenderá inmediatamente cuando se pulsa una tecla y apagua inmediatamente cuando es liberada.
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| \ Ataque corto, versión larga. La nota se encenderá de inmediato, pero se desvanecen cuando se libera la tecla.
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/ | Larga ataque, la liberación corto. La nota se encenderá lentamente cuando se pulsa la tecla, pero apague inmediatamente cuando se suelta la tecla.
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/ \ Ataque largo y liberación. La nota se encenderá lentamente cuando se pulsa la tecla y se desvanecen lentamente cuando es liberado.
Trémolo: Es una sincronización adr en modo especial donde las notas se activan y desactivan de forma repetida cuando suenan. Este modo de trémolo está sincronizado con el tempo.
Asíncrono: Trémolo Igual que el anterior, pero esta trémolo es independiente del tempo.
10. ESCALAS
Tres escalas están disponibles: mayor, menor, y atonal. Por desgracia, los diferentes sonidos de Atari son a menudo en diferentes tonos y tienen diferentes afinaciones. Esta es una limitación de la circuitería de sonido Atari 2600, pero no es difícil de compensar. La siguiente es una tabla de los tipos de sonido y lo que su afinación es para el ajuste de la escala mayor / menor.
Square Lead Bass Pitfall Saw
C -10 cents F -10 cents C# -35 cents C# -30 cents C# +10 cents
11. BALANCE
El balance se puede ajustar en el modo Opciones avanzadas. Esto le permitirá ajustar los volúmenes relativos de los sonidos de los dos teclados. Ajuste del balance de C (centro) hará que ambos los sonidos de volumen completo. El ajuste en L (izquierda) o R (derecha) atenuará el sonido en el teclado contrario.
(C) 2002 Paul Slocum
INSTRUCTIONS: synthcart_manual.pdf
PRINTABLE KEYBOARD OVERLAY: overlay.jpg
ROM: synthcart.zip
SOURCE: snthsrc.zip
For support and 8bit music discussion, check out the Synthcart Yahoo group.
MidiBud es un controlador MIDI DIY con una pantalla de 16×2, EEPROM, encoder-pulsador y 5 botones. El diseño esta basado en el Mutable Instruments MIDIpal. Esta es una revisión de la placa hecha por los chicos de Midisizer, así que podéis pedir vuestra propia PCB + Atmega Pre-programado, adquirir la lista de componentes y construir el tuyo!!
El MIDIpal es un pequeño e inteligente procesador MIDI. Insertarlo entre un teclado MIDI (o secuenciador) y un dispositivo sonoro MIDI para descubrir potentes efectos y herramientas de composición.
Para esta ocasión he decidido usar lo aprendido en los últimos proyectos, combinando la idea de ETHERUS y la primera carcasa de CerebelUSB. Los paneles principales están fabricados en acrílico, pintado con spray, luego taladrados y grabados con la CNC, para luego ser pintados en negro de nuevo y así conseguir un bonito y contrastado texto.
Los paneles laterales no son solo para fliparla… En realidad son los encargados de mantener toda la carcasa en una pieza, como un puzzle, me encanta esta forma de diseñar carcasas.
He tenido que cablear los conectores MIDI fuera de la placa, así poder encajarlos acordemente, deberían ir en la parte superior pero esto hace imposible cerrarlo con una carcasa. También ocurre lo mismo en el conector de corriente, que ha sido invertido a la parte inferior de la PCB.
Debido a la cantidad de gente pidiendome estos archivos para CNC, a pesar de mis comentarios sobre la dificultad. Aqui dejo archivos DXF para el frontal, trasero y laterales de madera. Disfruten!
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